„Cara, Italia.” Acestea au fost ultimele cuvinte ale legendarei muziciene americane Patti Smith, încheind o reprezentație live într-un nou spațiu teatral creat de Bottega Veneta în inima Milanului. Și au fost potrivite — a fost o Săptămână a Modei de la Milano puternică, plină de consolidarea unor tendințe, relatează Financial Times, potrivit G4Media.
Cum noul director creativ al Bottega Veneta, designerul britanic Louise Trotter, și-a început oficial rolul abia la sfârșitul lunii ianuarie, casa de modă a ales să nu organizeze un show pe podium în acest sezon.
În schimb, brandul a invitat-o pe Smith să susțină o reprezentație dedicată regizorului italian Pier Paolo Pasolini și arhitectului polimat Carlo Mollino. Acest eveniment a servit la conectarea brandului atât cu o celebritate internațională credibilă, cât și cu cultura italiană profundă, menținându-și astfel numele pe programul Săptămânii Modei, în așteptarea debutului lui Trotter.
Cultura înaltă a fost și un punct de referință pentru un alt britanic în Italia: colecția Ferragamo a lui Maximilian Davis — prima prezentată după ce s-a anunțat luna trecută plecarea directorului executiv Marco Gobbetti.
Davis a ales baletul ca inspirație în sezonul trecut, o alegere inteligentă pentru o casă de modă axată pe încălțăminte — Ferragamo generează aproape 87% din venituri din pantofi și genți. În acest sezon, în loc să facă o schimbare bruscă, a continuat să exploreze acest concept, inspirându-se din mișcarea expresionistă germană Tanztheater din începutul secolului XX și din creațiile revoluționarei coregrafe și dansatoare Pina Bausch din anii ’80.
Totuși, aceste idei au fost mai degrabă aluzii abstracte, exprimate printr-o paletă de culori puternice: alb, negru și o nuanță de roșu sângeriu, pe care designerul o promovează ca semnătură Ferragamo încă din 2022.
Aceasta a fost cea mai reușită colecție a lui Davis pentru Ferragamo, reușind să fie atât un exercițiu concentrat de construire a identității brandului, cât și suficient de variată pentru a oferi un garderobă diversă pentru femei și bărbați moderni. Astfel, în succesiune rapidă, am văzut un palton elegant până la gambă din cașmir negru compact, o rochie subțire de seară în nuanța piersicii pantofilor de balet și o rochie-cocktail din pene pufoase în acel roșu Ferragamo — ceva pentru fiecare gust.
Geanta Hug a lui Davis — denumită astfel datorită celor două „brațe” mici de piele care se înfășoară în față — a devenit cel mai bine vândut produs al brandului. Popularitatea sa a fost reafirmată în acest show, fiind reinterpretată sub forma unei genți duble cu centură și o influență ecvestră, iar elementele sale metalice au fost integrate în buzunarele mari de piele ale paltoanelor și jachetelor bomber, unele dintre cele mai apreciate piese ale prezentării.
Bally poate că nu este o casă de modă italiană — este elvețiană și deținută, din august, de firma americană de investiții Regent, care controlează și brandurile Club Monaco, Escada și La Senza. Dar designerul său, Simone Bellotti, este italian, iar brandul a devenit, în liniște, unul dintre cele mai așteptate show-uri din Milano în cei doi ani de când el îl conduce.
Mocasinii emblematice ale brandului sunt din nou purtate de editori de modă, iar Bellotti este văzut ca un potențial candidat pentru mai multe poziții de top vacante, în special la Jil Sander, ceea ce a atras și mai multă atenție asupra show-ului Bally. Iar show-ul, la rândul său, și-a concentrat atenția asupra șoldurilor, o zonă pe careBellotti a decis, în ultimele sezoane, să o accentueze prin peplum-uri structurate, inspirate de clopotele pentru vaci și de moștenirea alpină a brandului. Este o idee ingenioasă, care combină conceptualismul designului cu o strategie de branding într-un mod rar întâlnit.
Domenico Dolce și Stefano Gabbana aniversează 40 de ani de activitate a casei lor de modă în acest an, dar în loc să privească spre trecut, s-au orientat spre generația următoare, și nu doar din perspectiva consumatorilor din Gen Z.
În ultimii ani, au sprijinit tinerii designeri, oferindu-le ajutor pentru achiziționarea materialelor, găsirea locațiilor pentru show-uri și obținerea unui loc pe programul extrem de competitiv al Săptămânii Modei de la Milano — un gest poate inspirat de perioada în care și ei erau la început, încercând să își facă un nume.
Este o inițiativă autentic altruistă, care merită mai multă recunoaștere. În acest sezon, privilegiul i-a revenit creatoarei chineze stabilite la Londra, Susan Fang, ale cărei rochii emblematice, realizate din bucăți delicate de tulle și organza în nuanțe de basm, au captat atenția publicului.
Această energie tânără pare să fi fost contagioasă. Pentru propria lor colecție, Dolce & Gabbana au încercat o abordare mai egalitaristă — după ce au defilat în fața sutelor de invitați, modelele nu s-au întors pe podium pentru a poza fotografilor, ci au pășit pe o platformă ridicată pe strada milaneză închisă traficului, în fața unui public numeros format în mare parte din adolescenți — și câteva bunicuțe foarte nedumerite.
Ținutele modelelor păreau ele însele un mix reinventat, o combinație veselă de lenjerie din dantelă, jachete din shearling și rochii de seară sclipitoare, inspirate, spun Dolce & Gabbana, de felul în care modelele se îmbracă în timpul liber, combinând piesele cu o ușurință naturală. Modelul vedetă de iarna trecută, Naomi Campbell, a privit de pe margine reinterpretările unor stiluri pe care le purta în anii ’90.
Giorgio Armani și-a intitulat show-ul de duminică dimineață „Roots” („Rădăcini”). La prima vedere, după spectacol, chiar am crezut că se numește „Boots” („Cizme”), având în vedere că aproape fiecare look — inclusiv cele de seară — a fost completat cu o pereche de botine joase, cu vârf migdalat.
Niciun toc nu a fost în vedere. Show-ul a încheiat Săptămâna Modei de la Milano cu nu mai puțin de 21 de creații spectaculoase, împodobite cu mărgele, potrivite pentru covorul roșu al Oscarurilor. Totuși, aceste ținute au fost prezentate cu doar 12 ore înainte de începerea galei, ca și cum ar fi vrut să le spună vedetelor:
„Uite ce ai fi putut purta.” Pe de altă parte, având în vedere dimensiunea imperiului Armani — cu venituri nete de 2,4 miliarde de euro în 2023 — probabil că duplicate ale acestor ținute așteptau deja în garderobele din Los Angeles înainte de spectacol.
Armani nu se abate niciodată prea mult de la formula sa consacrată: croieli lejere, rotunjite, în tonuri neutre de bej, și detalii practice, precum încălțămintea plată. Totuși, această paradă strălucitoare nu s-a îndepărtat de tema rădăcinilor. Armani îmbracă vedetele pentru ceremonii încă din anii ’80 și este considerat primul designer care a formalizat acest proces.
Articol preluat: G4Media.ro